В город Ниш я заехал из Крагуеваца всего на две ночевки. В основном — ради Города Дьявола, который там неподалеку. Ну и если время останется — посмотреть, чего там в самом Нише есть.
Ниш — город очень древний, восходит, как и Белград, к кельтскому поселению Navissos, расположенному в тех местах еще в 300 году до нашей эры, а то того там, говорят, был поселок Naissos. Впрочем, обнаружены и следы поселений на несколько тысяч лет раньше. Так или иначе, в 75 году до нашей эры Ниш захватили римляне и он стал Naissus. И с тех пор город был всегда довольно важным пунктом, торговыми воротами из западного мира в Турцию и Грецию.
Времени посмотреть Ниш было не очень много, один вечер по возвращении из Города Дьявола. Но пару-тройку достопримечательностей увидеть-таки удалось. Хотя конечно в Нише их гораздо, гораздо больше. Для начала пошел гулять в центр города. Припарковался прямо на набережной реки Нишава.
Возле набережной установлено несколько мемориалов, капелла и университет Ниша.
Вот бюст героине Второй Мировой войны, Джуке Динич:
Джука была членом Народноосвободительного фронта, в 1942 году ее поймали фашисты и отправили в концлагерь Баница. Там Джуку пытали, но она не выдала ни какой-либо информации, ни даже настоящего своего имени. В 1943 ее расстреляли в деревне Яжинци, а в 1945 — посмертно присвоили звание Народного героя.
Мемориал жертвам натовских бомбежек:
Еще мемориал, не совсем понял, кому:
А вот капелла, установленная в Нише на праздник Видовдан в 2000 году павшим за свободу Сербии. Судя по датам с оборотной стороны мемориальной плиты, все они пали тоже в процессе последних Балканских войн.
Разглядывая мемориалы, размышлял про разное на тему расчленения Югославии. Мало где вообще упоминаются гражданские жертвы сербов в этих войнах и под бомбами НАТО. Западные власти обвинили Сербию во всех конфликтах и геноцидах, сербских военачальников назначили военными преступниками, а самих сербов представили фактически исчадиями ада. Антисербская истерика на Западе дошла вплоть до того, что когда Эмир Кустурица снял фильм «Подполье» (который наши зачем-то перевели как «Андерграунд») — его обвинили в «пропаганде сербов», как будто это нечто совершенно немыслимое и недопустимое. Причем, сейчас антисербская пропаганда не останавливается, при случае в американских телешоу не пренебрегают возможностью показать сербов чуть ли не каннибалами. Чего только один из последних эпизодов Community стоит. Сербы от этой несправедливости сильно подавлены.
В размышлениях пошел смотреть древнюю-древнюю крепость Ниша.
В отличие от Калемегдана, крепость в Нише снабжена пивными кафешками, что ее совсем не красит. Зато в арке на входе, в сувенирной лавке мне выдали бесплатно неплохой буклет с всевозможной информацией о важных местах города на английском. До сих пор валяется на столе, все нет времени до конца прочитать.
Внутри крепости тоже есть интересное. Например, памятник князю Милану Обреновичу, освободителю Ниша от турков. Памятник выполнен в виде винтовочного патрона. Вокруг патрона на колоннах установлены настоящие пушечные ядра, использованные в битве при освобождении города.
А вот бюст, под которым написано «Елена Дмитриевич Песник».
Сходу и не поймешь, мужчина это, или женщина. Если мужчина — тогда почему Елена? Если женщина — почему Елена Дмитриевич? Судя по банту, все-таки, женщина. Видимо, сербы не изменяют отчества по родам.
А знающие люди, между тем, меня поправили, сообщили что Песник — это не фамилия вовсе, а наоборот — род занятий. Поэт, то бишь. Поэт Елена Дмитриевич.
В Нише очень любят римского императора Константина. Во-первых, потому что он там родился, во-вторых — потому что подарил им христианство. В сувенирной лавке изображений и бюстов Константина — очень, очень много.
Еще внутри крепости расположена небольшая коллекция древних надгробий.
И исторический архив:
В целом же, горожане ходят туда погулять, побегать трусцой, выгулять собак, или написать что-нибудь на крепостной стене.
Погуляв в крепости Ниша, поехал смотреть Башню черепов (она же Челе кула). Вход на просмотр Башни — платный (150 динаров, кажется), но зато — с экскурсоводом. Девушка-экскурсовод на хорошем русском языке сначала выругала меня, чтоб я не говорил с ней по-английски, а потом рассказала все про Башню черепов, холм Чегар и Первое сербское восстание. В общем, предыстория у этого исторического памятника такая.
В 1809 году, во время Первого сербского восстания против турецкой власти, сербские войска выдвинулись на город Ниш — город ведь важный, нужно было его освободить. Основная битва происходила на холме Чегар, где 3000 сербов под командованием Стевана Синджелича сопротивлялись более чем 10000 (десяти тысячам) турков. Вышло так (объяснила мне девушка) потому что сербские военачальники перед началом сражения основательно разругались. В общем, битва была серьезная, сербов на холме теснили, и когда Стеван Синджелич понял, что поражение неизбежно, он пошел к пороховому складу, подождал, пока турки приблизятся и выстрелил в бочки с порохом. И взорвал их.
В результате битвы погибли все три тысячи сербских воинов, и около десяти тысяч турков.
Турецкий паша здорово разозлился таким потерям и приказал собрать сербские головы (те, что уцелели), вынуть из них черепа, а кожу набить хлопком. Набитые головы он отправил турецкому султану для отчета, а черепа — приказал вставить в камень и построить Башню на въезде в город, на старом Константинопольском тракте, в назидание. Всего по четырем сторонам стен башни вставили 952 черепа. Позже, другой паша хотел стену уничтожить — устыдился жестокости предшественника, но турки убедили его этого не делать. А еще когда-то в тех местах проходил французский поэт и писатель Альфонс де Ламартин. Он сильно впечатлился и посоветовал сербам сохранить башню как вечную память о той цене, что их предки отдали за свободу своей страны.
В настоящее время черепов осталось значительно меньше: во-первых, на открытом воздухе они из стены иногда выпадали, во-вторых — сербы по ночам периодически выковыривали черепа из стены, чтобы похоронить по-человечески. Башня теперь внутри церковного помещения, а на холме Чегар установили красивый памятник (который я, к сожалению, не успел посетить). Отдельно от башни в помещении хранится предполагаемый череп самого Синджелича, хотя никаких крепких доказательств, что это именно он — пока нет. А вот и бюст военачальника:
Впечатлившись подвигом воеводы Синджелича, приобрел себе в туристической лавке небольшой бюст. Пусть стоит на память.
Больше в Нише посмотреть ничего не успел, хотя достопримечательностей там еще довольно много. Город Ниш, повторюсь, всегда был важным с торговой точки зрения, «ворота с Запада на Восток». Например, из него можно поехать в Софию и Скопье.
Но я вместо этого развернулся на запад и поехал в другой конец Сербии, в город Златибор.
